Ленточный фундамент своими руками.
Ленточный фундамент своими руками.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция+фото+видео Ленточный фундамент является самым распространенным и подойдет практически для всех видов частного строительства. На этом виде фундаментов допустимо возведение коттеджей, бань и гаражей. Заливка такого вида фундамента требует определенных навыков и опыта. Но если досконально разобраться в этом вопросе и подойти к вопросу подготовленным, то можно сделать качественный ленточный фундамент и своими руками. Функциональность ленточного фундамента гораздо выше фундамента свайного типа, при этом себестоимость в разы ниже фундамента сплошной конструкции, а если вы хотите создать строение с используемым подвалом, то можете не сомневаясь остановиться на выборе ленточного фундамента для вашей постройки.
Для заливки ленточного фундамента вам потребуется: 1. Бетон марки 200 2. Доски для опалубки 3. Металлические прутья диаметром 8-12 мм. 4. Стальная проволока 5. Песок.
Как самостоятельно приготовить бетон для ленточного фундамента? Приготовление такой смеси вручную очень трудоёмкий процесс, по этому будет лучше заказать доставку готового бетона. Если вы все таки решили замешивать бетон самостоятельно, тогда вам следует помнить, что фундамент залитый небольшими порциями считается менее надежным так как является неоднородным. Для замешивания бетона самостоятельно используйте бетономешалку. Бетон замешивается из цемента, песка и гравия в пропорции 1:2:2,5.
Начало строительства. Исследование участка. Если вы хотите чтобы ваш дом стоял долгие году и радовал не только вас но и ваших внуков, не пренебрегайте точными расчетами и качественным исследованием участка строительства. Будет лучше если для проведения точных расчетов и геодезических исследований вы обратитесь к специалистам. Они смогут точно определить тип грунта на вашем участке, на какой глубине находятся грунтовые воды и глубину промерзания в холодный период. Такие меры необходимы если вы собираетесь строить коттедж. Для постройки небольшого дома, бани или гаража расчеты можно провести самостоятельно, для этого воспользуйтесь ниже приведенной таблицей.
Размечаем участок. Размечаем участок под ленточный фундамент Первым делом нужно отчистить участок от мусора. По мере возможности выравниваем поверхность участка. Для разметки будущего фундамента используем толстую нить и колышки. Определяем где будет находиться первый угол строения и устанавливаем колышек. От первого колышка тянем нити ко второму и третьему углу образуя перпендикуляр. От второго и третьего угла тянем нити к третьему углу, устанавливаем колышек. Проверяем углы при помощи угольника и измеряем диагональные линии. Если все было сделано правильно, то диагональные линии должны быть одинаковые. Таким же образом размечаем внутренний контур фундамента.
Проведение земляных работ. Копаем траншею под ленточный фундамент Рытье траншеи необходимо начинать с самого низкого угла, это нужно для того чтобы не допустить разности высот подземной конструкции, что в дальнейшем поможет избежать неравномерной просадки строения во время эксплуатации. Глубина траншеи должна быть на 200 мм ниже чем глубина промерзания грунта в районе строительства. На дно готовой траншеи необходимо засыпать 15 сантиметровый слой песка, смочить его водой из лейки и уплотнить специальным инструментом (вибротрамбовщиком) или вручную. Для этого например хорошо подойдет деревянный брусок с приделанными к нему ручками. Для улучшения гидроизоляции и исключения ухода воды из бетонной смеси в грунт, стенки траншеи рекомендуется обшить рубероидом. Крепить рубероид к стенкам траншеи можно шиферными гвоздями.
Устанавливаем опалубку. Устанавливаем опалубку для ленточного фундамента Для изготовления опалубки используют обрезные доски из которых сооружают щиты, скрепляя доски между собой при помощи брусков и саморезов, при этом не забывайте, что шляпки саморезов должны быть внутри опалубки, а бруски снаружи. Для придания жесткости конструкции и избегания деформации при заливке бетона используют подпорки с внешних сторон. Высота фундамента должна быть не менее 30 сантиметров, по этому опалубку необходимо строить выше необходимой высоты фундамента. Уровень заливки фундамента отмечают на опалубке с внутренней стороны.
Армирование траншеи. Армирование траншеи Армирование необходимо для повышения прочности фундамента. Для это изготавливают каркас из металлических прутов диаметром 8-12 мм. Его устанавливают по всему периметру фундамента таким образом чтобы нижняя арматура была расположена на высоте 5-7 см от дна траншеи. К ней проволокой прикрепляют поперечные стержни с шагом 30-35 см. Аналогично строят средний и верхний каркас. Все это крепят проволокой к вертикальным прутьям.
Заливаем бетон. Заливаем бетон После установки опалубки и армирования траншеи переходят к заливке бетонной смеси. Для приготовления бетона своими руками смешивают цемент с мелким речным песком в соотношении 1:2. В полученную смесь добавляют воду и перемешивают до консистенции жидкой сметаны. Далее добавляют щебень в таком же количестве сколько и песка. Бетонный раствор необходимо заливать слоями не более 20 см. Каждый слой тщательно пробивают прутьями арматуры для того чтобы исключить образование воздушных пустот в фундаменте. Когда бетон залит до нужной отметки необходимо простучать внешнюю сторону опалубки для того чтобы лучшего уплотнения фундамента. Верхнюю часть фундамента необходимо выровнять мастерком или шпателем. Далее фундаменту нужно дать отстояться в течении минимум 3-4 недель и только после этого можно приступать к возведению стен. Чтобы защитить фундамент от грунтовых вод его нужно покрыть гидроизоляцией. Для этого его обмазывают разогретым строительным битумом, а сверху наклеивают рубероид.
Смотрите видео, Как залить ленточный фундамент своими руками.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Определяющим фактором, влияющим на расчет залегания конструкции вглубь, является уровень промерзания грунта.
Берут во внимание также массивность возводимого сооружения, возможность утепления фундамента, близость залегания грунтовых вод.
Мелкозаглубленный фундамент.
Мелкозаглубленными считаются фундаменты, зарытые в землю на 0,4–0,6 м.
Их устройство возможно в следующих случаях.
В относительно теплых регионах с малой глубиной промерзания грунта.
При строительстве каркасных домов, небольших легких конструкций из дерева, газобетона, пенобетона и других современных строительных материалов.
Если предполагается утепление наружной стороны самого фундамента и основания под отмосткой. что исключит сам факт промерзания земли.
Заглубленный фундамент.
Это основание с залеганием глубиной 1-2 м.
Применяется в следующих случаях.
В районах с холодным климатом и промерзанием почвы на большую глубину.
Для строительства домов в несколько этажей из кирпича, камня, с массивными перекрытиями.
Еще одна причина строительства глубокого фундамента – пучинистый грунт и близкое к поверхности расположение грунтовых вод.
Пучинистыми называют мелкозернистые грунты, обладающие способностью хорошо удерживать влагу (суглинистые, мелкопесчаные, пылеватые.
При замерзании они сильно увеличивают свой объем (на 8–12%) за счет кристаллов льда, т. е. расширяются, выпучиваются, оказывая давление и разрушительное воздействие на подземную часть фундамента.
Ленточный фундамент – плюсы и минусы.
Популярность ленточного фундамента определена рядом его преимуществ.
Прочность фундамента достигается за счет монолитности конструкции, которую получают путем заливки бетонным раствором армированного каркаса. Широкое, заглубленное основание является надежной опорой для здания и позволяет равномерно распределить его нагрузку на грунт по всему периметру.
Срок эксплуатации правильно спроектированного и выполненного ленточного фундамента достигает 100 и более лет.
Он подходит для большинства типов грунтов, прекрасно сочетается с большинством строительных материалов, удобен в отделке.
К недостаткам можно отнести трудоемкий процесс строительства, связанный с земельными и бетонными работами, и достаточно большой расход материалов.
В общем бюджете расходов на строительство дома фундамент, как правило, съедает 15–20% затрат.
Ради справедливости стоит отметить, что этот показатель можно варьировать глубиной залегания фундамента, но желательно не в ущерб качеству.
Материалы и инструменты.
Итак, что же необходимо для строительства железобетонного ленточного фундамента.
речной песок или щебень для устройства подушки фундамента.
готовый бетон или цемент М250, песок, щебень – для его приготовления.
арматурный прут диаметром 8–12 мм.
стальная проволока для вязки арматуры толщиной в 1,2–1,4 мм.
гидроизоляционный материал (рубероид, гидроизол, битумная мастика.
Доска толщиной 20 мм, рейки, брус для устройства опалубки.
шнур, колышки, рулетка, строительный уровень, угольник, отвес – для разметки и контроля горизонтального и вертикального уровня фундамента.
лопаты – штыковая и совковая.
трамбовка ручная.
бетономешалка при самостоятельном приготовлении бетона.
специальный крючок для вязки арматуры или клещи.
Расчет фундамента.
Любое строительство начинают с расчетов и проектирования возводимой конструкции. Как это сделать? Во-первых, проект можно заказать в архитектурном бюро или в проектно-строительной организации. Это оптимальный вариант, который застрахует вас от ошибок и нежелательных последствий при последующей эксплуатации здания.
Во-вторых, при наличии соответствующих знаний рассчитать размеры фундамента можно самостоятельно, применяя калькуляторы и изучив особенности климата, грунтов, существующие нормативы возведения зданий и сооружений.
Если вы возводите легкую постройку, например, душ, гараж, баню, можно пойти по более упрощенной схеме – взять за основу существующие схемы и чертежи фундамента, и советы специалистов по их строительству.
О том как построить летний душ своими руками, читайте в следующей нашей статье.
А здесь вы узнаете как построить гараж из пеноблоков.
В этом разделе можно найти полезную информацию про обустройство бани.
Этапы строительства.
Расчистка и разметка участка.
Работу на участке начинают с его расчистки и разметки.
Площадку под строительство выравнивают. убирая возвышенности и снимая верхний слой грунта с растительностью примерно на 15–20 см.
Главная задача разметки – определить внешние и внутренние границы фундамента (здания), обеспечить безупречно прямые углы (90?) и равные диагонали. Делают это по следующей технологии.
Через предполагаемый центр будущего сооружения перпендикулярно друг к другу натягивают два куска шнура, определяя оси здания.
Отмеряют проектируемое расстояние по длине и ширине, определяют первый угол, забивают колышек, к нему привязывают шнур.
От него натягивают шнур к двум следующим углам, контролируя, чтобы они были прямые.
Определяют четвертый угол и с помощью шнура замыкают контур.
Замеряют диагонали – при правильной разметке углов они будут равные.
По такому же принципу размечают внутреннюю границу фундамента.
Подготовка траншеи.
Переходим к наиболее трудоемкой части – подготовке траншеи. Глубина траншеи зависит от типа фундамента, оптимальная ширина 25-30 см.
Вынимать грунт необходимо на глубину с учетом залегания скрытой части фундамента и толщины подстилающей подушки. Дно траншеи выравнивают по уровню.
Если дом строится на небольшом склоне, общая технология устройства фундамента остается неизменной, дно должно быть строго горизонтальным.
А вот выступающая над поверхностью часть фундамента будет отличаться высотой или иметь ступенчатый вид.
Далее, готовят песчаную или щебеночную подушку. Она нужна для уплотнения основания под фундамент и в качестве естественного дренажа для впитывания излишка грунтовых и дождевых вод.
Толщина подушки – 15–20 см, и песок, и щебень обязательно обильно смачивают и трамбуют, сверху простилают рубероидом или пергамином – кровельным картоном, пропитанным битумом.
Его предназначение – частичная изоляция фундамента от грунтовых вод и удержание от излишнего впитывания в песок влаги.
Устройство опалубки.
Следующий шаг – устройство опалубки для заливки фундамента бетоном.
По углам и сторонам траншеи с двух сторон устанавливают и зарывают в землю вертикальные опоры из бруса 40–50 мм таким образом, чтобы прибитая к ним доска толщиной в 20 мм совпадала плоскостью со стенкой котлована.
К этим опорам будем крепить щиты опалубки, поэтому с помощью отвеса постоянно контролируем вертикальный уровень опор, а посредством натянутого шнура и строительного уровня – горизонтальную поверхность.
Сбиваем гвоздями или собираем с помощью саморезов щиты из доски толщиной в 20 мм по высоте фундамента и крепим их к опорам.
Какие правила необходимо помнить и соблюдать.
Щиты размещают лицевой стороной к фундаменту – так он будет более ровным, а опалубку легче разбирать после застывания бетона.
При заливке бетонной массы на опалубку идет большая нагрузка. Чтобы щиты не деформировало, их дополнительно укрепляют деревянными колышками-распорками с обеих сторон фундамента.
Внешний и внутренний щит опалубки стягивают деревянными рейками через каждые 2–2,5 м, фиксируя одинаковую ширину полосы заливки.
Внутри опалубки натягивают бечевку по уровню высоты фундамента – это ориентир при заполнении формы бетоном.
Усиление ленточного фундамента производится за счет его армирования.
Арматурный каркас изготавливают из ребристого стального прута диаметром от 8 до 12 мм.
Рассмотрим пошаговые действия по подготовке и вязке арматуры.
Необходимо заготовить продольные и поперечные элементы каркаса, нарезав проволоку на куски. При бетонировании обычно используют одну или несколько горизонтальных сеток, каждая из которых состоит из двух продольных рядов прута и поперечных перемычек, расположенных параллельно на расстоянии примерно 30 см.
При определении размера перемычек, необходимо помнить, что металл должен быть покрыт бетоном на 5–6 см, т. е. при ширине фундамента 40 см длина перемычки не может быть больше 30 см.
Уложенная в форме решетки арматура вяжется с помощью тонкой стальной проволоки и специального крючка. Суть вязки заключается в продевании концов сложенного вдвое куска проволоки в образовавшуюся петлю и тугое, но не жесткое ее скручивание.
Вертикальные перемычки арматурного каркаса располагают в опалубке на расстоянии в 0,5–0,8 м, устанавливая их на песчаную подушку.
Связанную конструкцию скрепляют с вертикальными стойками и фиксируют в опалубке.
На заметку! В продаже имеются специальные пистолеты для вязки арматуры, которые работают по принципу строительного степлера, но вместо скобы используется стальная проволока. С ее помощью автоматически скручивают соединение двух арматурных прутов.
Заливка бетоном.
Заливка фундамента бетоном – один из самых ответственных моментов.
Идеальный вариант – одномоментное заполнение всего периметра готовым бетоном. Если же вы приняли решение готовить раствор самостоятельно, то очень важно заливать фундамент равномерно по горизонтали и максимально быстро.
Бетон готовят из традиционных компонентов – на одно ведро цемента М 250 кладут 2–2,5 ведра песка, 2,5 – 3 ведра щебня и примерно 2 ведра воды. Раствор должен получиться достаточно жидким.
При заливке нужно следить, чтобы не оставалось пустот. Для этого простукивают опалубку, используют для проталкивания и уплотнения бетона кусок металлического прута, мастерок.
Современные технологии позволяют сделать бетон более пластичным и прочным в результате добавления в него специальных добавок – пластификаторов.
Поверхность заливки выравнивают по натянутому шнуру и железнят , т. е. присыпают сухим цементом, просеянным через сито, и слегка заглаживают мастерком или штукатурной теркой.
Во избежание появления микротрещин во время застывания фундамента, его желательно время от времени поливать водой, особенно в жаркую погоду. Полную прочность бетон наберет по истечении 26 дней, но уже через 2 недели можно снимать опалубку.
Важно! Не рекомендуется применять для изготовления фундаментов цемент более высоких марок (М 400, М500), так как бетон получается менее пластичным, очень быстро схватывается.
Подробную информацию о заливке фундамента бетоном, Вы можете посмотреть в этом видео.
После того как снята опалубка, проводят гидроизоляцию фундамента.
Она необходима для защиты строения от проникновения влаги, промерзания и разбухания бетона, а, значит, его разрушения.
Горизонтальную гидроизоляцию проводят в месте соединения фундамента со стеной с помощью рулонных материалов – рубероида, гидроизола, стеклоизола.
Поверхность очищают, смывают пыль. Далее, готовят изоляционный материал по размеру – разрезают на полосы по ширине фундамента плюс на кромку с каждой стороны по 8–10 см.
Есть несколько способов приклеивания гидроизоляции.
Горячий способ, если вы используете гидроизол, стеклоизол, линокром. Медленно и осторожно разматывая из рулона, материал нагревают паяльной лампой (газовой горелкой), прижимают валиком и приклеивают.
Холодным способом клеят рубероид. Очищенную поверхность с помощью шпателя обмазывают тонким слоем битумной мастики, дают ей немножко схватиться (20–25 минут). После этого подготовленный рубероид приклеивают.
Сейчас можно купить и самоклеящиеся гидроизоляционные материалы, например, техноэласт Барьер. Клеят его, снимая защитную пленку и прижимая к подготовленной поверхности.
Вертикальная гидроизоляция проводится путем нанесения на стенки фундамента нескольких слоев покрытия на основе битума.
Это может быть битумный праймер, битумно-полимерная или битумно-каучуковая мастика. Защитит фундамент от проникновения влаги и последующая отделка наружной стороны плиткой или камнем.
Внимание! Важным элементом защиты фундамента является водоотведение. После сооружения фундамента и возведения стен и кровли в обязательном порядке необходимо выполнить отмостку по периметру здания.
Обратная засыпка готового фундамента.
После полного застывания фундамента и снятия опалубки, проводят засыпку образовавшихся пазух и пустот по его периметру, а также внутреннего пространства.
По многочисленным отзывам для засыпки лучше всего использовать вынутый из траншеи родной грунт или глину и суглинистую почву.
Ее необходимо тщательно уплотнить с помощью ручной трамбовки или виброплиты – механизированного устройства, состоящего из плоской подошвы и вибратора, приводящего ее в действие.
Строительство ленточного фундамента под ключ, примерные цены.
Если вы предпочитаете быть полностью уверены в расчетах и качестве выполненных работ, для строительства фундамента можно нанять бригаду специалистов или заказать эту услугу в любой строительной организации вашего района.
К преимуществам сотрудничества с профессиональными строителями относятся.
соблюдение технологических нормативов и требований на всех этапах.
заказ услуги под ключ или выполнение по желанию заказчика отдельных этапов сооружения фундамента.
быстрые темпы строительства.
использование техники и профессионального инструмента.
гарантийные обязательства подрядчика.
Стоимость земельных работ, включающих выемку грунта и уплотнение основания, колеблется в пределах 500–1000 р./м3, устройство песчаной подушки обойдется в 850–1100 р./м3.
Выполнение ленточного фундамента, включающее установку опалубки, армирование, бетонные работы в регионах будет стоить от 500 до 2500р. за погонный метр.
В Москве и области аналогичные работы выполнят за 2000–4500 р./м/п. Гидроизоляция фундамента рулонными материалами в один слой стоит примерно 170–З60 р./м/п.
О том, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, Вы сможете посмотреть в этом видео.
Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками: секреты монтажа, пошаговая видео-инструкция.
Как правильно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: этапы строительства, пошаговая видео-инструкция.
Как правильно залить ленточный фундамент своими руками: технология, ошибки, видео-инструкция.
Как сделать столбчато-ленточный фундамент своими руками: устройство, этапы работ, пошаговое видео-руководство.
Как сделать ленточный фундамент своими руками.
Ленточное основание относится к категории монолитных фундаментов, применяющихся преимущественно при строительстве жилых домов. Сделать подобную конструкцию своими руками несложно, нужно лишь учитывать такие моменты как особенности грунта и климата в месте строительства, тип будущего здания и в целом правила обустройства таких оснований.
Как сделать ленточный фундамент своими руками.
Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом при строительстве домов по каркасной технологии, возведении гаражей, устройстве бань и разнообразных построек хозяйственного назначения.
Содержание пошаговой инструкции.
Что нужно для строительства ленточного фундамента.
Перед началом работы нужно собрать необходимые инструменты и строительные материалы, чтобы не отвлекаться на их поиск в дальнейшем.
Приспособления для строительства ленточного фундамента своими руками.
Совковая и штыковая лопаты.
Проволока или веревка для выполнения разметки.
Лазерная рулетка.
Гидравлический уровень.
Доски для сборки опалубки. Также можно использовать профнастил, фанерные листы и прочие подобные материалы.
Крепежи для фиксации элементов опалубки.
Трамбовка. Удобнее, если она будет электрической.
Арматура. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм.
Проволока для фиксации узлов пересечения арматуры.
Деревянный молоток.
В случае если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки, дополнительно подготовьте ингредиенты для приготовления смеси. Понадобится цемент, песок и заполнитель в виде гравия или щебенки. Также подготовьте бетономешалку или хотя бы емкость для ручного замеса. Бетономешалка позволит вам существенно сократить затраты времени на обустройство фундамента. Еще быстрее и проще работу можно выполнить, заказав готовый бетон у специализированн ой компании. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения и доступные деньги.
Правила разметки основания.
Работа по обустройству ленточного фундамента своими руками начинается с подготовки разметки. Она позволит сориентироваться на дальнейших этапах и максимально правильно залить бетон.
Возьмите прутки арматуры и отметьте с помощью них внешние углы будущего фундамента. По установленным пруткам натяните прочную веревку. Вместо нее можно использовать леску или, к примеру, тонкую проволоку. Так вы наметите наружные границы конструкции.
Правила разметки основания.
Важно, чтобы внешние углы равнялись 90 градусам. Для уточнения этого момента используйте лазерную рулетку. Можно обойтись и обыкновенным угломером. При отсутствии даже такого элементарного инструмента попросту соедините углы диагоналями и измерьте их длину. Если диагонали имеют одинаковую длину, углы являются прямыми, и вы можете смело продолжать работу.
На следующем этапе разметки отмечается внутренний периметр ленточного бетонного основания. Для этого отступите внутрь такое расстояние, которое равнялось бы толщине фундамента, и тоже вбейте прутки арматуры. Для определения толщины фундамента нужно знать параметры будущего здания. В среднем за ориентир принимается толщина в 40 см.Натяните на установленные прутки веревку.
Как рыть траншею под фундамент.
Как рыть траншею под фундамент.
Траншею нужно начинать рыть с наименее высокого угла. Для его определения используйте гидравлический уровень. Отметьте глубину фундамента в наиболее низком углу. Продолжать рытье можно в любом направлении. Главное, чтобы дно было строго горизонтальным, иначе готовый фундамент будет иметь перекосы. Горизонтальность контролируйте все тем же гидравлическим уровнем. Стенки траншеи должны быть вертикальными. Этот момент обычно проверяется при помощи инструмента известного как отвес.
Устройство подушки и монтаж опалубки.
Технология обустройства ленточного фундамента предполагает обязательное создание подушки. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечиваться максимально равномерное распределение будущих нагрузок. Подушка создается из песка. Нужно засыпать слой толщиной от 15 см. Засыпанный песок смочите водой и тщательно уплотните с помощью специально предназначенного для этого электроинструмен та. Засыпка должна быть максимально ровной. Для проверки ее горизонтальности используйте уровень.
Дополнительно нужно насыпать на песок небольшой слой песка и уложить гидроизоляционны й материал. Обычно для защиты конструкции от пагубного воздействия влаги используется полиэтиленовая пленка либо рубероид.
Далее следует этап сборки опалубки. При желании сэкономить для этой работы можно использовать различные остатки от предыдущих строительных работ: старую фанеру, деревянные доски, профнастил и прочие подобные материалы. Элементы опалубки скрепляются между собой с помощью шурупов и гвоздей подходящей длины. Чтобы стенки будущего фундамента были максимально ровными, шляпки крепежей необходимо располагать с внутренней стороны конструкции. В будущем такую опалубку можно будет разобрать без особых усилий.
Элементы опалубки скрепляются между собой с помощью шурупов и гвоздей подходящей длины.
Высоту опалубки подбирайте так, чтобы ее стенки возвышались над поверхностью земли как минимум на 30 см.Отметьте верхнюю границу заливки фундамента при помощи шнура, проволоки либо лески.
На этом же этапе подумайте, как будут проходить вентиляционные каналы, водопровод и прочие инженерные коммуникации, и предусмотрите для них отверстия. В будущем нарушать целостность плиты категорически не рекомендуется, т.к. это неизбежно приведет к ухудшению ее прочности. В местах будущего прохождения коммуникаций нужно уложить трубы, предварительно заполненные песком. Такое наполнение предотвратит повреждение труб во время заливки фундамента и не позволит бетону проникнуть в их полости.
Укладка арматурного каркаса.
На следующем этапе работы выполняется укладка арматурного каркаса. Традиционно применяются прутки диаметром 12 мм. Для скрепления арматуры используйте вязальную проволоку. В результате вам нужно получить квадратные ячейки со стороной порядка 30 см. Вместо проволочной обвязки можно использовать сварное соединение, однако оно в большей мере подвержено воздействию коррозии.
Укладка арматурного каркаса.
Арматуру нужно начинать укладывать на расстоянии в полметра от дна котлована и стенок опалубочной системы. Это защитная мера, которая предотвратит развитие коррозии и убережет металл от негативного воздействия подземных вод.
Руководство по заливке ленточного фундмента.
Прежде чем заливать бетон нужно определить его необходимое количество. Делается это предельно просто. Сначала определяется объем основания, для чего ширину конструкции нужно умножить на ее будущую высоту и на длину.
Руководство по заливке ленточного фундмента.
Раствор можно заказать или сделать самостоятельно. Готовится он из 1 части цемента, 3 частей мелкого заполнителя (песок) и, как правило, 5 частей крупного заполнителя (щебенка, гравий). Смесь сухих компонентов разбавляется водой до получения требуемой консистенции. Гораздо удобнее и проще использовать заводской бетон. В подавляющем большинстве случаев он будет более качественным. Да и приготовить самостоятельно такое количество раствора очень трудно.
Заливка должна выполняться с учетом следующих требований и норм.
раствор заливается несколькими слоями. Толщина каждого из них не должна превышать 200 мм.
каждый слой заливки обязательно утрамбовывается. Обычно для этого применяются деревянные трамбовки.
стенки опалубочной конструкции нужно обязательно простукивать, чтобы они не утопали в бетоне.
заливка выполняется до предварительно намеченного уровня.
В завершении залитый бетон нужно проткнуть арматурой либо же обработать специальной вибротрамбовкой, чтобы удалить воздух. Дополнительно заливка выравнивается мастерком. Также ее нужно тщательно простучать деревянным молотком.
Заливка ленточного фундамента.
После такой обработки вам останется лишь подождать, пока заливка высохнет и наберет прочность. В среднем на это требуется 1-1,5 месяца. Во время дождя и на ночь конструкцию нужно укрывать полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду бетон нужно регулярно смачивать водой, иначе он может растрескаться.
Рекомендации по гидроизоляции основания.
Технология обустройства ленточного монолитного основания предполагает обязательную укладку гидроизоляционно го слоя. Без него бетон будет подвергаться пагубному воздействию подземных и талых вод. Подобные контакты приведут к снижению прочности плиты, что поставит под угрозу сохранность здания, а также всех кто в нем находится.
Гидроизоляция может выполняться с использованием разнообразных материалов. Самый бюджетный и простой в монтаже вариант – это рубероид. Ним необходимо обложить дно котлована. В дальнейшем, уже после того как бетон застынет и можно будет убирать опалубку, рубероидом нужно обложить стенки конструкции. Этот способ хоть и простой, но не очень эффективный. Рубероид нельзя назвать прочным и долговечным материалом, он нуждается в регулярном ремонте.Игнорирование ремонтных работ приведет к тому, что гидроизоляция потеряет существенную часть своих свойств, бетон начнет пропитываться влагой, и это послужит причиной разрушения основания.
Рекомендации по гидроизоляции основания.
В продаже доступно множество разнообразных мастик. которые можно использовать для создания эффективной и долговечной гидроизоляции. Вы сможете подобрать наиболее оптимальный конкретно для вас вариант в плане надежности и стоимости.
Гидроизоляция ленточного фундамента специальным составом.
К числу же наиболее современных и эффективных методов устройства влагозащитного слоя следует отнести проникающую гидроизоляцию. Для ее создания используется специальная смесь компонентов, которые проникают в самую глубь бетона через его капилляры. При взаимодействии с влагой состав кристаллизуется, в результате чего фундамент превращается в полностью монолитную и абсолютно водонепроницаему ю конструкцию.
Лучше всего добавлять такую проникающую гидроизоляцию непосредственно в бетонную смесь в процессе приготовления. Конкретные рекомендации по нужному количеству смеси приводятся в инструкции, обязательно изучите ее перед применением состава.
Таким образом, в самостоятельном обустройстве ленточного основания нет ничего сверхсложного. Следуйте полученным правилам и вы получите надежное, долговечное и качественное основание высокого класса, способное обеспечить безопасность, как здания, так и находящихся в нем людей. Удачной работы.
Видео – Ленточный фундамент своими руками.
Как правильно залить ленточный фундамент.
Ленточный фундамент чаще всего используют в частной застройке при возведении коттеджей, гаражей, бань. Он обходится дешевле фундамента сплошной конструкции, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с используемым подвалом.
Ленточный фундамент своими руками.
Заливной ленточный фундамент выполняют из бетона марки 200. Его можно заказать или приготовить самостоятельно. Учтите, что это весьма трудоемкая работа, и фундамент, залитый небольшими порциями, будет неоднородным. Состав бетона для заливки фундамента: цемент, крупнозернистый песок, гравий в соотношении 1:2:2,5.
Кроме бетона для фундамента понадобятся.
Струганая доска толщиной 20 мм для опалубки.
Стальной пруток 8-12 мм и проволока для армирования фундамента.
Речной песок для песчаной подушки.
Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо заказать в проектно-строительной фирме геодезическое исследование участка на предмет определения типа грунта и глубины промерзания его в зимние месяцы, а также глубины залегания грунтовых вод. После исследования фирма произведет расчеты и выполнит проект устройства фундамента. Для постройки коттеджа эти работы выполнять самостоятельно не рекомендуется, расчет фундамента под небольшой дом, баню или гараж можно произвести самостоятельно с учетом рекомендаций СНиП II-Б.1-62 или воспользоваться таблицей.
Фундамент для построек различных типов.
Разметка – важнейший этап устройства фундамента. Перед началом разметки площадку необходимо очистить от мусора и посторонних предметов, а также срезать грунт на глубину 15 см, чтобы избежать биологических процессов разложения внутри подвала здания.
Определяют оси здания и расположение первого угла. Устанавливают колышек, используя отвес. В качестве колышка можно использовать обрезки арматуры.
Натягивают от первого колышка бечевку, образуя перпендикуляр, и на проектном расстоянии размечают второй и третий угол, устанавливают колышки.
От второго и третьего угла натягивают бечевку в сторону четвертого, выставляют угол по угольнику, ставят колышек.
У полученного прямоугольника, обрисовывающего внешний контур здания, проверяют диагонали. Если все углы построены верно, диагонали должны быть равны.
Аналогичным способом размечают внутренний контур фундамента, а также контуры фундамента под отдельные его элементы: несущие стены, крыльцо, террасу, опоры под колонны.
Для выравнивания разметки по горизонтали устанавливают на нужной высоте деревянные планки, через которые натягивается бечевка.
Для заливки фундамента нужно подготовить траншею с глубиной, указанной в проекте. Начинать рыть траншею нужно с самого низкого угла, чтобы глубина котлована не оказалась меньше расчетной. Стенки траншеи нужно по возможности выполнять вертикальными, если грунт осыпается – можно установить временные подпорки. Дно траншеи необходимо выравнивать и периодически проверять по уровню отсутствие уклона.
В готовую траншею насыпают слой речного песка, образуя подушку не менее 15 см. Она необходима для перераспределения нагрузки на фундамент, особенно в пучинистых грунтах. Песок засыпаю послойно, каждый слой проливают водой и утрамбовывают.
Земельные работы при укладке ленточного фундамента.
Опалубку выполняют по контуру, размеченному с помощью бечевки.
Устанавливают угловые опоры из бруска 50 мм. Еще раз проверяют диагонали фундамента.
Из обрезной доски собирают опалубку, крепя доски между собой с помощью брусков или металлического уголка и саморезов. Шляпки саморезов должны оставаться внутри опалубки, а бруски и уголки – снаружи.
С внешней стороны устанавливают подпорки, чтобы избежать деформации опалубки при заливке бетона.
Высота опалубки над поверхностью земли должна быть такой, чтобы обеспечивать высоту фундамента не менее 30 см.
Внутри фундамента обозначают уровень, по которому производят заливку бетона.
Укладка опалубки для ленточного фундамента.
В качестве арматуры используют металлический прутов с диаметром 8-12 мм, нарезанный на отрезки нужной длины и уложенный вдоль и поперек оси фундамента, а при глубине фундамента
