Как строить дом.
Считается, что строительство дома «с нуля» не только очень тяжело, но и дорого. Поэтому люди, которые задумываются над переездом, часто даже не рассматривают вариант строительства своими руками, так как не знают как строить дом. На самом деле всё куда проще, чем кажется.
Безусловным плюсом постройки дома своими руками является помимо всего остального еще и то, что Вы сами можете выбрать материал для строительства, спроектировать дом Вашей мечты и воплотить эту мечту в реальность.
Вы сами решите, какими будут фундамент, стены, потолки и сколько комнат будет в Вашем новом жилище. Также хорошим решением для Вашего дома может стать алюминиевое остекление.
Каждый хозяин в начале строительных работ задает себе вопрос: « Как же строить дом своими руками?». Начните с проекта. Вы можете как воспользоваться услугами определенных компаний, так и сделать самому каждую деталь в схеме. Здесь всё зависит от Вашей фантазии и оригинальных идей. Также стоит решить вопрос по поводу материалов. Вы можете отдать предпочтение стандартным панельным стенам или выбрать атмосферные дома со сруба дерева. Выбор только за Вами.
Часто проект дома предполагает балкон. А кто не мечтал о частном доме с балконом? Это прекрасное место для посиделок с чашкой кофе! Если заботливая хозяйка еще и украсит его красивыми цветами, он не просто будет практичной деталью дома, но и станет радовать глаз.
При строительстве частного дома стены жилых домов обычно возводят из дерева, кирпича, камня, а также из различных местных материалов. Здесь представлены разные варианты исполнения стен, фундаментов и крыш частных домов.
Деревянные стены могут быть каркасными и рублеными.
Каркас дома состоит из стоек и обвязок, которые выполняют из бревен малого диаметра, строганых брусьев, досок.
Нижнюю обвязку укладывают на фундамент по подготовленной гидроизоляции и крепят к нему предварительно заложенными металлическими анкерами. Каждую стойку устанавливают в пазы нижней и верхней обвязок и соединяют с ними скобами или деревянными накладками. В местах расположения оконных и дверных проемов предусматривают дополнительные стойки, которые пришивают к основным стойкам длинными гвоздями. Чтобы придать конструкции достаточную устойчивость, в каждой стене устанавливают раскосы сечением 50 х 100 мм (ветровые связи), соединяемые скобами со стойками каркаса.
После тщательной выверки уровнем и отвесом каркас раскрепляют временными расшивками из досок. Балки перекрытий укладывают по верхним обвязкам стен. Оконные и дверные блоки вставляют в проемы каркаса и прибивают от коробки к стойке тремя 100-миллиметровыми гвоздями с каждой стороны, вгоняя их шляпки в дерево на 2-3 мм. Перед креплением установку оконных и дверных блоков проверяют по отвесу и уровню, возможные зазоры между стойками и коробкой блока тщательно проконопачивают паклей, войлоком и др. Укрепив эти блоки, каркас стен с внутренней стороны обшивают досками, прибивая их к каждой стойке так, чтобы нижняя доска примыкала к цокольной обвязке, а верхняя — к верхней обвязке. С наружной стороны каркас обшивают строгаными досками или плоскими асбестоцементными листами. Пустоты в каркасе заполняют утеплителем (минеральной ватой в полиэтиленовой пленке, шлаком и др.
В дверные и оконные проемы в рубленых стенах вставляют стандартные коробки или обрамляют их коробками с пазами в боковых брусьях-косяках.
Рис. 1-27. Деревянная каркасная стена: 1,5 — наружная обшивка; 2 — внутренняя обшивка; 3 — утеплитель; 4 — нижняя обвязка; 6 — гидроизоляция; 7 — отмостка.
Рис. 1-28. Деревянные рубленая (а) и брусчатая (б) стены: 1,2-венцы; 3 — внутренняя общивка; 4 — гидроизоляция; 5 — отмостка.
Рис. 1-29. Стена в один кирпич: 1 — мауэрлат; 2,3 — кирпичная кладка; 4 — гидроизоляция.
Рис. 1-30. Стены из шлакобетонных камней с облицовкой в полкирпича (а), без облицовки (б) и из монолитного шлакобетона (в): 1 — стропильная нога; 2 — кровля; 3 — мауэрлат; 4 — оконная коробка; 5 — слив; 6 — облицовка кирпичом; 7 — блоки; 8 — кирпичная кладка; 9 — отмостка (а); 2 — мауэрлат; 3 — балка перекрытия; 4 — деревянная перемычка; 8 — штукатурка (б); 2 — кирпичная кладка; 7 — каменная кладка; 8 — отмостка; 10 — монолитная стена (в.
Рис. 1-31. Стены из саманных блоков (а), тех же блоков и природного камня (б): 1 — стропильная нога; 2 — кровля; 3 — кобылка; 4 — деревянная перемычка; 5 — оконная кровля; 6 — прокладка из кирпича; 7 — саманная кладка; 8 — гидроизоляция; 9 — отмостка; 10 — деревянная стяжка; 11 — подбалочная связка.
Рубленые стены представляют собой конструкцию из горизонтально уложенных друг на друга бревен, соединенных в углах врубками. Остов здания с такими стенами называют срубом, а каждый ряд бревен — венцом.
Чтобы верхние венцы плотнее примыкали к нижним, в бревнах с нижней стороны выбирают продольные сегментообразные пазы, в которых ровным слоем укладывают паклю или мох. Стремясь к большей прочности сруба, венцы соединяют деревянными шипами. Шипы размещают по длине венцов через 1-1,5 м и в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках — один над другим на расстоянии 150-200 мм от краев простенка.
Рубка угла с остатком — в чашку (а), без остатка — в лапу (б), сопряжение внутренней стены с наружной (в) и врубка концов балок в наружные стены (г.
Поскольку рубленые стены в течение примерно полутора лет дают осадку (от 3 до 6% первоначальноЙ высоты), глубина гнезд для шипов должна превышать длину шипов на 15-20 см. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (под один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Внутренние стены делают из более тонких бревен, а одинаковую высоту венцов обеспечивают, уменьшая ширину припазовки. По длине бревна венцов соединяют вертикальным гребнем. На рисунке показаны различные виды соединений деревянных конструкций.
В пазы косяков заводят гребни, сделанные на концах бревен. По верху коробки предусматривают зазор на осадку и заполняют его паклей. Швы между стеной и коробкой конопатят и закрывают наличниками.
Балки перекрытий врубают в наружные стены сковороднем, а во внутренние стены — полусковороднем. Стропильные ноги крыш врубают в верхний венец стены и скрепляют с ним или с балками перекрытия скобами. Карнизы устраивают выпуском стропильных ног за плоскость стены. Концы стропильных ног подшивают досками или оставляют открытыми.
Брусчатые стены собирают из изготовленных на заводе опиленных на четыре канта брусьев (венцов) квадратного или прямоугольного сечения, которые укладывают горизонтмьно друг на друга, прокладывая между ними паклю, мох или импрегнированный войлок, пропитанный биryмом или смолой.
Венцы сплачивают по высоте либо простым примыканием ровных граней брусьев, либо выбирают шпунты и набивают рейки в средней части верхних граней брусьев. Смежные по высоте венцы соединяют шипами или круглыми нагелями диаметром 30 мм и длиной 300-600 мм, размещая их между собой на расстоянии 1,5-2 м. Нагели вставляют в заранее выдолбленные или просверленные с запасом на осадку отверстия, расположенные одно под другим. В углах брусья сопрягают в полдерева или посредством пазов и сквозных коренных шипов. Отделка оконных и дверных проемов и сопряжение балок перекрытий со стенами такие же, как в рубленых стенах.
Каменные стены (наружные и внутренние) из обыкновенноrо кирпича или бетонных камней выкладывают ниже уровня гидроизоляции на цементном растворе, а выше — на цементно-известковом.
Средняя толщина горизонтальных швов кладки должна составлять для кирпича — 10 мм, для стеновых камней — 12 мм, вертикальных швов — 10 мм.
При строительстве дома следует обеспечить защиту арматуры цементным раствором со всех сторон. Делая проемы, под перемычки временно подкладывают доски, которые служат и опалубкой. При устройстве рядовой перемычки используют стальные круглые или плоские стержни. Их располагают через каждые 13 см и заливают цементным раствором толщиной 3-4 см. Концы стержней заводят в простенки на 12 см и загибают вверх, пропуская их для заанкеривания в вертикальные швы. Перемычки могут выполняться и из железобетонных брусков, по сечению равных (6,5 х 12см) или кратных поперечному сечению кирпича с учетом толщины шва. Между кладкой и оконными или дверными коробками выкладывают четверти по боковым сторонам и по верху проема.
При строительстве домов из сплошных кирпичных стен целесообразно применять кладку с многорядной перевязкой швов. В этом случае ряды ведут вдоль стены и через равное их число (4 и более) укладывают ряд кирпича поперек стены. Первые называют «ложками», вторые — «тычками». Наружные несущие стены выкладывают в один, полтора, два и даже более кирпичей. Но для одноэтажных домов их можно возводить толщиной в полкирпича (12 см), облицовывая с наружной стороны камышитом или каким-либо другим плитным утеплителем (при условии хорошей перевязки кладки в углах и применения достаточно прочного водостойкого раствора). Такие стены снаружи оштукатуривают.
Стены домов из мелких блоков могут быть более тонкими и легкими, чем сплошные кирпичные, но снаружи их нужно обязательно облицовывать или оштукатуривать. Цокольную горизонтальную гидроизоляцию следует устраивать особенно тщательно. Наружную облицовку стен при строительстве дома из легкобетонных камней можно выполнять из кирпича (половина или кирпич на ребро), а также из бетонных, силикатных или керамических плит. Крепление облицовки осуществляется на цементном растворе при помощи металлических анкерных скоб или прокладных рядов кладки.
Стены из гипсошлаковых, гипсоглиняных, гипсовых камней для защиты от атмосферных воздействий через каждые 5-6 лет следует окрашивать известковым молоком, которое готовят следующим образом. Комовую известь-кипелку затворяют водой, а когда температура массы повысится, в нее вводят 5% олифы. Для разовой грунтовки и побелки таким составом на 100 м2 поверхности стен расходуется примерно 18 кг извести и 0,7 кг олифы.
Конструкции крыш весьма разнообразны, но все они, как правило, делаются с уклоном. Плоские наклонные поверхности кровли называют скатами, а линию их сопряжения на двухскатной крыше — коньком. Крыша квадратного в плане здания, решенная на четыре ската, именуется шатровой. Ее треугольный торцовый скат — это вальма, потому и крыша зовется вальмовой. При наличии чердака крыши называют чердачными, а если они не имеют чердака и объединяют в единой конструкции функции чердачного перекрытия и кровли — совмещенными или покрытиями.
Лес для элементов крыши применяется только хвойных пород в виде брусьев, досок и реек. Влажность древесины должна быть не более 18%, поскольку в противном случае со временем неизбежно возникнут деформации основных узлов и сочленений, что, в свою очередь, приведет к порче кровли. Для устройства крыш используются только антисептированные древесные материалы. Делать крышу начинают с установки стоек, прогонов и подкосов. Затем с затяжкой располагают крайние стропила. По верху (по коньку) этих стропил натягивают шнур, придерживаясь которого устанавливают все промежуточные стропила, следя за тем, чтобы верхняя их плоскость была на одной прямой линии. Расстояния между стропилами 60-120 см. Каждую пару стропил стягивают дощатой затяжкой.
При частом расположении стропильных ног или независимо от него при малопрочных каменных стенах по всему их периметру укладывают брусья. Если же стропила расставлены редко, а стены достаточно прочны, то допускается применение коротких настенных брусьев — коротышей длиной 60-80 см, подкладываемых под концы стропильных ног.
Для защиты от возгорания деревянные детали крыши обрабатывают антипиренами, а поверху покрывают специальными водными растворами, огнезащитными красками или обмазками.
Изготовляя деревянные конструкции на гвоздевых соединениях, необходимо соблюдать следующие правила: гвозди при встречной забивке должны насквозь проходить через пакет; при сквозной забивке концы гвоздей следует загибать поперек волокон; диаметр гвоздей не должен превышать четверти толщины наиболее тонкой доски.
Для устройства кровли применяют волнистые или плоские асбестоцементные листы, рубероид, толь, черепицу, деревянный тес.
