КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ И САУНУ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОТДЕЛКИ БАНИ И САУНЫ; КАКУЮ ПОСТРОИТЬ БАНЮ?  

КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ И САУНУ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОТДЕЛКИ БАНИ И САУНЫ; КАКУЮ ПОСТРОИТЬ БАНЮ?КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ И САУНУ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОТДЕЛКИ БАНИ И САУНЫ; КАКУЮ ПОСТРОИТЬ БАНЮ.

Какой должна быть температура воздуха в бане.

В каждом помещении должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной – 50-55°С, в мыльной (душевой) – чуть выше температуры человеческого тела, около 40°С, а в раздевалке – не ниже 21°С.

Почему дверь из парилки нежелательно открывать напрямую в предбанник.

Потому что пар, сразу попадая в более холодное помещение предбанника, будет увлажнять одежду.

Как перекрыть доступ в парилку запаха из сливной ямы.

При устройстве стока под полами моечного отделения следует устраивать водяной затвор, который работал бы по принципу колен, устанавливаемых под раковинами и ванной. Иначе не только неприятные запахи будут поступать в парилку, но зимой еще будет тянуть холодом.

Как определить, сколько бревен понадобится для строительства бани.

Количество бревен для сруба бани зависит от их диаметра (лучше использовать бревна 180- 200 мм ) и высоты потолка бани, которая должна быть 220- 240 см. учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 бревен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Наиболее предпочтительной считается ель, она не боится влаги, распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтеки.

С чего начинается строительство бревенчатой бани.

С предварительной сборки сруба из сырых бревен. После чего сруб оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда бревна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно и разобрать. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3- 4 см. Глубину гнезд под шипы-нагели также делают на 5- 6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, их конопатят. Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между бревнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз – при окончательной сборке бани, а второй – после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

В чем особенность углового скрепления бревен «в обло.

Угловые врубки стен (узлы стен) выполняют двумя способами. Первый способ называется рубкой «в обло» или «в чашку» и обеспечивает лучшую прочность сруба и долговечность. Сруб при такой рубке получается более устойчивым, выступающие части бревен хорошо защищают его углы от дождя. Но этот способ менее экономичен, так как не используются 0,5- 0,6 м каждого бревна. При рубке бани «в обло» чашку можно выбирать с нижней или верхней стороны бревна. Соответственно и рубка стен выполняется или чашкой вниз, или чашкой вверх. При рубке «в обло» чашкой вниз деревянные стены бани служат дольше, чем при других видах рубки. Одновременно с выборкой чашки в нижней части каждого последующего бревна вырубают пазы, которые могут быть полуокружными или треугольными. Ширину паза выполняют в пределах 10- 14 см в зависимости от толщины бревна и климатических условий. Для утепления бани в пазы и чашку укладывают сухой мох, паклю, пеньку. Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами. Круглый шип (нагель) должен быть диаметром 25- 30 мм. прямоугольный шип для бревен до 220 мм имеет размеры 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой, плотной древесины (дуб, бук, ясень). От углов стен шипы отстоят на расстоянии 200- 250 мм. а друг от друга – 1,5- 2 м. При установке шипа в гнездо он не должен доходить до дна на 8- 10 мм. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке.

Как производится рубка бревен «в лапу.

Этот способ гораздо сложнее, чем рубка «в обло», и требует большого плотницкого опыта и высокой квалификации. В противном случае углы сруба получатся холодными и никакое утепление не поможет. Особое внимание надо обращать на вертикальность и прямоугольность углов сруба. Для этого старательно размечают каждый конец бревна так, чтобы размеры всех «лап» были одинаковыми в плане, а высота каждой пропорциональна толщине бревна. Из всех наличных бревен обработку начинают с того, которое в вершине (в отрубе) имеет наименьший диаметр. Сначала его отесывают на один кант, ширинав начале стеса не менее половины диаметра бревна. По мере подхода канта к комлю ширина канта будет до середины бревна одинаковая, а затем делается немного шире из-за сбега – увеличения диаметра бревна по направлению к комлю. Затем на стороне, противоположной первому канту, обтесывают второй кант с длиной, равной полутора-двум диаметрам бревна. Остальные два канта делают на длину, равную диаметру бревна, и шириной, равной ширине первого канта. После этого на квадратном отрезке тщательно размечают и аккуратно вырубают первую «лапу». Она будет фактически шаблоном для всех последующих, которые делают с небольшим припуском на все стороны. Уплотнительные пазы размечают и выбирают точно так же, как и при рубке стен в «обло». Конец бревна, отесанный на четыре канта, должен иметь форму квадратного бруса, то есть все стороны должны быть одинаковыми. Затем вертикальные стороны отесанного квадрата и его торец делят на 8 равных частей и через намеченные точки проводят линии, параллельные сторонам бруса. Полученные углы квадрата помечают буквами, и таким образом мы имеем следующие ребра: АБ; ВГ; ДЕ; ЖЗ. После этого откладываем на ребре ВГ по 1/8 части ребра, на ребрах АБ и ЖЗ по 2/8 части, а на ребре ДЕ по 3/8 части ребра. Намеченные точки соединяем линиями, и таким образом получаются ребра «лапы», которые равны: по ребру ВГ – 6/8, по АВ и ЖЗ – 4/8, а по ДЕ – 2/8 стороны бруса. После разметки следует аккуратно и осторожно срезать лишний слой древесины – и мы получим первую «лапу». Таким образом на бревнах вырубают и все остальные «лапы.

В чем особенность строительства стен из брусьев.

При выполнении сруба из брусьев, их располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такую конопатку следует выполнять только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов. Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40- 50 мм. шириной 200- 300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней (и торцевых), битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, затем венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке.

О чем надо помнить, встраивая бревенчатую баню в кирпичное или железобетонное помещение.

В этом случае необходимо позаботиться о хорошей вентиляции, чтобы дерево не загнивало: между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревнам надо «дышать». Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную для укладки самых верхних бревен сруба высоту.

Что такое конопатка.

Процесс уплотнения между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами. Конопатка может выполняться «врастяжку» или «внабор». Первый метод применяют в узких пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной конопаткой. Операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. В широких пазах и щелях проводят конопатку «внабор» – из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка набирают петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений, также именуемых конопатками.

Чего следует остерегаться при конопатке стен.

Работа с каждой стеной порознь может привести к перекосу строения, поэтому конопаточные работы следует вести одновременно по всему периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

Какой должна быть ширина стеновой рамы при каркасном строительстве.

Если стены бани состоят из жестких деревянных каркасов, то их устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Ширина элементов рамы влияет на теплотехнические качества стен: пространство между обшивкой заполняется утеплителем, толщина которого равна ширине стоек рамы. Желательно, чтобы каждая стена состояла из отдельной рамы, масса которой в зависимости от породы дерева и влажности древесины может достигать 150- 200 кг.

Теплосберегающие материалы и технологии Как выполняется пароизоляция каркасных стен.

Главная опасность – влага во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию – слой пергамина, алюминиевой фольги или полиэтиленовой пленки укладывают между утеплителем и внутренней обшивкой. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит запах битума.

Какие теплосберегающие материалы наиболее эффективны.

Лучше всего сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем у древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1м2 каркасной стены составляют 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем у бревенчатой стены, и почти в 4 раза меньше, чем у кирпичной. Для теплоизоляции стен и потолков применяют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стеклянной ваты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками.

Как подбирается материал для обшивки стен бани.

Применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева, чтобы не было смоловыделения. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево. Для внутренней обшивки отбирают доски без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прикосновение к сучку гарантирует ожог. Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны, обшивают досками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве. Кроме того, краска не пропускает пар.

Что делать, чтобы утеплитель между каркасными стенами не слеживался.

Чтобы предотвратить уплотнение утеплителя (типа минеральной ваты), что приводит к ухудшению теплозащитных качеств стены, к стойкам каркаса между обшивкой крепят горизонтальные деревянные бруски с шагом 0,3- 0,5 м в шахматном порядке.

Как в бане создается «эффект термоса.

Использование отражающей изоляции в конструкциях бань и саун позволяет максимально сохранить полный спектр теплового излучения внутри помещения. Она обеспечивает быстрый нагрев и долгое сохранение тепла при меньших затратах («эффект термоса»). Для быстрого нагревания бани (сауны) и сокращения расхода энергии необходимо предусмотреть тепло-,пароизоляцию. Установка теплоотражающих материалов непосредственно на стены (под вагонку) дает ощутимый тепловой эффект.

Что такое альфоль.

Алюминиевая фольга (альфоль) – новый теплоизоляционный материал, представляющий собой ленту гофрированной бумаги с наклеенной на гребне гофров алюминиевой фольгой. Данный вид теплоизоляции в отличие от любого пористого материала сочетает низкую теплопроводность воздуха, заключенного между листами алюминиевой фольги, с высокой отражающей способностью самой ее поверхности. Алюминиевую фольгу для теплоизоляции выпускают в рулонах шириной до 100, толщиной 0,005- 0,03 мм. Практика показала, что оптимальная толщина воздушной прослойки между слоями фольги должна быть 8- 10 мм. а количество слоев – не менее трех.

Что представляет собой пароизоляция «ютафол Н АЛ.

Материал защищает чердачное помещение от проникновения водяных паров, которые образуются внутри бани, а затем поднимаются к кровле. Четырехслойная пленка пароизоляции «ютафол Н АЛ» армирована сеткой из полиэтиленовых полос и ламинирована с обеих сторон полиэтиленом. Пленка дополнительно покрыта с одной стороны специальным отражающим алюминиевым слоем, который увеличиваетсрок ее службы. При монтаже ее отражающая поверность должна быть направлена во внутреннее пространство объекта. Чтобы сохранить отражающую способность пленки необходимо между ней и потолком оставить зазор не менее 2 см. Полосы пленки соединяются односторонним самоклеящимся алюминиевым скотчем.

Отделочные материалы Какие материалы применяются для отделки потолка бани.

Подшивку потолка бани выполняют строгаными досками толщиной 20- 30 мм. Их прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3-3,5 раза больше толщины доски. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен. Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя.

Какой длины должны быть доски для внутренних перегородок бани.

Доски перегородок для компенсации возможной усадки стоек здания должны быть короче высоты помещения на 40- 50 мм. Их вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы.

Почему плиты ДВП и ДСП нельзя применять для отделки стен парных.

Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом используют для внутренней облицовки раздевалок. Для отделки парильной такие плиты непригодны из-за легкой воспламеняемости и гигроскопичности. Для теплоизоляции стен и потолков применяют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стекляной ваты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками.

Окна. двери Почему на потолке бани образуется конденсат.

Ввиду того, что в бане самая высокая температура держится на уровне потолка и через него возможны самые большие теплопотери. Плохо теплоизолированный потолок не позволит долго поддерживать настоящую температуру в парной. Обильная конденсация на нем пара – это первый признак плохой теплоизоляции. В этом случае необходимо увеличить толщину утеплителя.

Какими должны быть окна в бане.

Окна в бане делают небольшими. Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5% площади пола. Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье. Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане. По форме окно представляет собой прямоугольник, который размещают длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной – 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше. Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола. Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Они станут местами конденсации влаги и подвергнутся усиленной коррозии.

Как сделать теплоизоляцию вокруг окон.

Лучшие результаты дает замазка зазоров пастой. Ее можно приготовить из мела и клея для обоев. Компоненты смешивают в пропорции 1:1, затем разводят водой до густоты замазки. Белая паста почти не заметна, ее излишки хорошо снимаются тряпкой. Применяют также замазку, состоящую из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса. На две части гипса берут одну часть мела и немного воды. Эта замазка эффективна для аварийной заделки вновь образовавшихся щелей или если уплотнение надо выполнить в короткий срок. Весной достаточно открыть рамы и высохшая замазка осыпется.

Какой должна быть в бане дверь.

Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо из соображений безопасности. Если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, у него есть возможность дотянуться до двери и открыть ее. Это сразу же обеспечит приток свежего воздуха. Исходя из этих же соображений, никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового типа.

полы. Система канализации Каким должен быть пол в парной.

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает значительного влияния на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой. Главное – обеспечить отток воды из бани. Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодный пол, придется испытать неприятный «тепловой удар», сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого он выполнен. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом для просушивания. Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций. В парной полы делают деревянными или кафельными. Утепления они не требуют. Лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон 1:100 и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода. Деревянный пол довольно быстро «затаптывается» и привести его в «приличное» состояние через год-два будет уже затруднительно. А плитке все это не грозит -мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные «трапики» или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные «трапики» обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдется еще дороже. Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере они станут выделять вредные газы.

Как устраивать дощатый пол в бане.

Для стока воды пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое. При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками.

На каком уровне должен быть пол в бане.

Для небольшой бани размером примерно 2х2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку. Следует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 см. а уровень пола моечной – на 3 см ниже уровня пола раздевалки.

Почему под половым покрытием бани рекомендуется применять перлит.

Вспученный песок перлит обладает исключительно высокими теплоизоляционными свойствами. Перлит очень легкий материал, работать с ним можно только в закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков. Теплоизоляцию пола выполняют в виде цементной стяжки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и цемента, затворенную водой.

Как сделать канализацию в бане.

При строительстве бани надо предусмотреть отвод слива за пределы бани, как минимум на 2- 3 м. Самый простой вариант: отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5 м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2- 3 м. а в ее конце – колодец объемом не менее 1,5 м3. Грунт около фундамента поверху, дно ямы и траншею покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в направлении стока воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху – не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду. Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка. Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При ее отсутствии – в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды применяют чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные коробы (быстро сгнивают) или стальные трубы (разрушаются от ржавчины) не рекомендуется. Диаметр труб не должен быть менее 50 мм.

способы защиты от гниения и плесени Что делать, чтобы гнилостные запахи из отстойника не проникали в баню.

Чтобы колодец реже засорялся, можно устроить обычные отстойники, как под раковинами или ваннами, а на сливных люках в бане или душевой положить фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев. Некоторые думают, что мыльная вода, скапливающаяся в колодце, вредна для сада и огорода. Наоборот, для таких кислых почв, как в Подмосковье, мыльные (щелочные) компоненты даже полезны. Однако это не относится к воде из-под стиральных порошков.

Как защитить деревянные детали бани от гниения.

Если баня построена как надо и правильно эксплуатируется, то не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют его. Конструктивная защита заключается в создании условий, препятствующих появлению и развитию грибков. Не должно быть конденсационного увлажнения, для чего теплоизоляционный слой должен ближе примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий – к внутренней (теплой). В панелях покрытий надо оставлять воздушную прослойку со стороны кровельного материала или делать продухи (вентиляцию) в ребрах каркаса. Для предохранения от загнивания досок пола или плитных материалов, укладываемых на песчаную подушку, необходимо вентилирование подполья, применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя. В дощатых перекрытиях следует устраивать продухи, а концы балок, вставляемых в гнезда, обмазывать или обертывать гидроизоляционными материалами и укладывать с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки. В чердачных перекрытиях во избежание образования конденсата на несущих конструкциях теплый воздух из помещения не должен проникать через перекрытие. Доски в интерьере бани нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Что касается химических антисептиков, то применять их следует очень осторожно и в строгом соответствии с рекомендациями.

Какие существуют средства для предохранения древесины от плесени и гниения.

Средств существует много. Остановимся на следующих.

Dufa – Holzlasur «Дюфа – хольцлазур» (Германия). Это глазурь для пропитки дерева. Защищает древесину от биологических и атмосферных воздействий всех видов.

Dufa – Holzveredlung «Дюфа – хольцвередлюнг» (Германия) в отличие от Holzlasur, глянцевая. Остальные характеристики подобны предыдущей глазури. Расход – 1 л на 9- 12 м2.

Sadolin – Pinotex Base «Садолин – пинотекс бейс» (Финляндия) – это грунтовка-антисептик для древесины на алкидной основе. Используется для наружных стен, дверей, рам, причалов, лодок. Расход – 1 л на 8 м2.

Sadolin – Pinotex Classic «Садолин – пинотекс классик» (Финляндия). Антисептик для древесины на алкидной основе. Чистый антисептик в отличие от Base, как грунтовки. Расход – 1 л на 8 м2.

Sadolin – Pinotex Extra «Садолин-пинотекс экстра» (Финляндия). Краска-антисептик для древесины на масляной основе. Расход – 1 л на 8 м2.

Polifarb (Debica) – Biolux-Impregnat «Полифарб дебика – биолюкс-импрегнат» (Польша). Антисептическое средство для дерева, предохраняет от грибка и насекомых. Используется там, где есть большая вероятность повреждения насекомыми. Расход – 1 л на 8- 11 м2.

Tikkurila – Valtti Color «Тиккурила-валти колор» (Финляндия). Пропитка-антисептик для защиты распиленных, строганых, пропитанных под давлением деревянных поверхностей, бревен, ДСП, ДВП. Содержит компоненты против синевы, гниения и образования плесени, создает водоотталкивающую и атмосферостойкую поверхность. Расход – 1 л на 10 м2.

Tikkurila – Valtti Color Extra «Тиккурила-валти колор экстра» (Финляндия). Маслосодержащий антисептик для дерева. По своим свойствам и назначению похож на Valtti Color, но за счет содержания масла срок службы возрастает в 3 раза. Может быть использован в качестве олифы.

Alpina – Feuchtraumfarbe «Альпина-Фойхтраумфарбе» (Германия). Краска-антисептик на синтетической основе для долгосрочного обновления поверхностей, пораженных плесенью, а также как профилактическое средство для поверхностей, подверженных образованию плесени: стены и потолки кухонь, ванных, предприятий пищевой промышленности. Наносится без грунтовки. Расход – 1 л на 6- 7 м2.

СЕНЕЖ (Россия). Усовершенствованный трудновымываемый антисептик для наружных и внутренних работ.

PINOTEX IMPRA «Пинотекс Импра». Средство для пропитки деревянных конструкций. Срок защиты – свыше 25 лет. Место применения – балки, половые лаги, стропила и другие скрытые древесные конструкции из новой или старой (слегка подпорченной) древесины, которые не требуют декоративной отделки. Подходит также для необработанных поверхностей, возникающих при разделке импрегнированной промышленным способом древесины, и для древесины, находящейся в особо влажной среде (например, в контакте с поверхностью земли). Не рекомендуется использовать на поверхностях, которые часто находятся под воздействием прямого солнечного излучения, т.к. это может снизить защитную способность биоцида. Не применяется в жилых помещениях.

КСД-А (Россия). Антисептик, обладающий противопожарным свойством. Для внешней обработки деревянных конструкций перед нанесением масляных и синтетических покрытий.

«ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ» (Россия). Составы «Древесный лекарь» уничтожают плесень, грибы и гниль с поверхности любых материалов: ткани, бумаги, кирпича, бетона и др.

БИОКС (Россия). Состав предназначен для защиты и декоративной отделки изделий из любых пород дерева, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает рельеф и текстуру древесины, не закрашивая поверхность. Наносится кистью, валиком.

Есть ли нехимические средства для борьбы с плесенью.

Баня подвержена износу гораздо сильнее, чем любое другое помещение. В парилке жар, влажность высокая. В этом и заключается главная причина старения бань: при постоянно меняющихся значениях температур и влажности материалы внутренней отделки испытывают «серьезные нагрузки». Поэтому деревянные поверхности парилки и моечной комнаты должны быть по возможности сухими. Следовательно, топить баню надо так, чтобы запаса тепла в каменке хватало для полной просушки деревянных поверхностей. Не экономьте дров. И если в силу каких-либо причин баня все же остыла, не поленитесь протопить печь еще раз, чтобы не оставлять помещение сырым. Очень важно такое условие для бань, оборудованных дровяными печами периодического действия, и бань, которые топятся «по-черному». Полки, скамейки и полы тщательно подметаются и моются.

Можно ли применять в бане дезодоранты.

Поливать ароматическими маслами раскаленные камни нельзя. Запах будет тоньше и приятней, если в безопасном уголке парилки подальше от печи поставить сосуд с кипятком, в который добавлены такие масла. Их ароматы будут впитываться в деревянные поверхности и накапливаться в воздухе. Можно применить принудительное дезодорирование с помощью озона и ультрафиолетовых лучей. Просушив помещение после банных процедур, установите в нем на 30-40 мин бытовой ультрафиолетовый излучатель. Это поможет оздоровить воздух и все поверхности бани с помощью озона и УФ-лучей, уничтожающих бактерии. Чаще проветривайте баню, поддерживайте чистоту деревянных поверхностей.

Как уберечь деревянные детали бани от грибков.

Деревянные сооружения защищают как от внешних воздействий, так и от внутренних. Для этого существуют различные средства и способы. Например, открытые поверхности можно обработать горячей олифой или регулярно красить. Но вот как бороться с такими напастями, как насекомые-вредители, плесень, водоросли, бактерии, грибки и антимицеты (симбиоз грибка и водорослей)? Решением этой проблемы озабочены ученые и строители во всем мире. Предлагаются всевозможные антисептики. Профессионалы подразделяют гнили по цветам (красная, белая, серая, желтая, зеленая и коричневая). Красная гниль поражает хвойные породы дерева, белая и желтая – дуб и березу, зеленая – дубовые бочки, а также деревянные балки и перекрытия погребов. Неистребимым пожирателем деревянных сооружений является белый домовой гриб, или «древесный рак». В прежние времена пораженную белым грибом избу сжигали, как чумную, – спасали соседние сооружения. Столь радикальные действия связаны с тем, что скорость разрушения древесины белым домовым грибом такова, что за 1 месяц он полностью «съедает» 4-сантиметровый дубовый пол. Сейчас, чтобы избавиться от белого домового гриба, разбирают и сжигают пораженный участок, а остальную часть пропитывают 5%-ным хромпиком (5%-ный раствор бихромата калия в 5%-ной серной кислоте), при этом рекомендуется обработать и землю на 0,5 м в глубину. Хорошим средством для пропитки несущих балок полов, нижних венцов и тому подобных подверженных сырости деревянных конструкций является водный раствор бихромата калия (можно приобрести в магазинах химреактивов). В процессе приготовления раствора и нанесения его на дерево надо использовать резиновые перчатки и следить, чтобы раствор не попадал на кожу, так как бихромат является сильным окислителем. После нанесения и высыхания раствора это вещество становится абсолютно безопасным. Дерево после такой обработки приобретет зеленоватый цвет, что происходит в результате химической реакции бихромата калия с древесиной. Образующаяся окись хрома надежно защищает не только от гниения, но и от поражения дерева личинками насекомых.

Но что делать, если основание и полы бани поразил белый гриб.

Если новые полы, которые настелили вместо сгнивших, вновь провалились, превратившись в белесоватую труху? Выход есть. Удалите прогнившие места, отнесите в сторону и сожгите, а пораженные участки дерева, которые еще целы, тщательно пропитайте отработанным машинным маслом. Если опилочную завалинку тоже поразил белый гриб, полейте эти места из лейки соляркой, она впитается глубоко в опилки и уничтожит бактерии. Конечно, масло внутри бани – не экологично, но что делать? Отработанное машинное масло вряд ли даст высокий процент испаряемости в нижних частях бани, где температура обычно невысока. Фундаменты банных печей.

Какими должны быть фундаменты банных печей.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1м3 кладки. Так как семейная баня отапливается периодически – обычно раз в неделю, при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. При заложении фундамента под массивную печь обязательно учитывается структура грунта, глубина его промерзания и уровень грунтовых вод. Сняв растительный слой, основание фундамента укладывают на коренной грунт. На глинистом грунте с высоким уровнем грунтовых вод фундамент под печь устраивают на столбчатых опорах (сваях). В этом случае наверху устанавливают металлическую раму из швеллера или железобетонную плиту толщиной 200- 250 мм. которые служат основанием печи. Фундамент под печь обязательно устраивают отдельно от фундаментов стен или пола бани, промежуток между ними должен быть не менее 3- 5 см. чтобы обеспечивалась свободная осадка относительно друг друга. Этот промежуток заполняют сухим песком с прокладкой рубероида со стороны каждого фундамента. Верх фундамента печи не должен доходить до уровня предполагаемого пола бани на 2-3 кирпичных ряда кладки, то есть на 14- 20 см. После выкладки фундамента на его поверхность укладывают слой цементного раствора (цементная стяжка) толщиной 2- 3 см и проверяют, чтобы верх был строго горизонтальным. На этой поверхности устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида или толи и затем на ней выкладывают первый ряд кирпичного основания печи, на котором делают еще раз гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Двойная гидроизоляция надежно защищает нижние ряды кирпичной кладки печи от сырости, особенно при высоком уровне грунтовых вод, что предотвратит постепенное разрушение кирпичей. Кроме того, влажные кирпичи нижних рядов печи при нагревании создают большую сырость, а это вызывает появление плесени и грибка, которые разрушают древесину за 2-3 года. Так что к строительству фундамента печи надо относиться очень ответственно.

Как сделать свайный фундамент под печь.

В литературе иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12- 15 см. армированную в нижнем слое. При этом, чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение (что совершенно справедливо). Однако на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита даже весьма значительной площади вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента. Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ.

Можно предложить такое решение: на определенное количество свай опирается фундаментная плита. Для устройства таких свай необходимо обычным ручным буром пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10- 15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. Примерно через 10 дней можн dle

 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Дата: 25-09-2016, 01:54   |   Опубликовал: admin   |   Просмотров:   |   Строительство бани