Как построить баню без проблем и с удовольствием?  

Как построить баню без проблем и с удовольствием?Как построить баню без проблем и с удовольствием.

Имея частный дом, задумываешься о том, как построить баню. При этом нужно ответить на ряд некоторых вопросов разного характера.

Вообще строительство новой бани своими руками включает очень много последовательных этапов. И первый из них это планировка бани.

Выбор места и составления плана строительства.

На протяжении многих лет баню старались строить на открытом участке местности, где рядом есть любой водоём. Если дача находится за городом, то с выбором такого места не трудностей может вообще не возникнуть. Расположение бани близ открытого водоёма позволяет брать из него воду.

Устройство пола в бане.

Такой водоём окажется очень полезным при возгорании бани. В общем, если рядом есть водоём, то выбор места строительства очевиден на берегу этого водоёма или неподалёку от него.

Сегодня основными критериями, по которым выбирается место для строительства бани, являются следующие.

Удаление от дорог.

Способность местности закрыть баню от посторонних глаз, то есть расположение рядом с баней лесного массива, или густых кустарников.

Наличие водоёма и другие.

Кроме того, по правилам пожарной безопасности баня должна располагаться от другого строения, например, дома, на расстоянии не меньшем 15 метров.

Итак, с местом можно определиться легко, но как поступить с планом бани, то есть какую планировку бани можно считать оптимальной.

Вообще баня имеет всего три основных помещения.

Иногда последние два помещения объединены в одно, что собственно говоря, чаще всего и происходит.

Кроме того в бане можно устроить прихожую, комнату для отдыха и собственный искусственный водоём, то есть бассейн всё зависит от располагаемых средств.

Для того чтобы определиться с размерами каждого из помещений, есть определённые нормы, которые высчитаны исходя из нужного количества квадратных метров на одного человека.

Размер предбанника рассчитывается исходя из того, что на одного человека нужно примерно 1,4 квадратных метров. Размер моечного отделения рассчитывается исходя из того, что на одного человека нужно примерно 1,2 квадратного метра.

При расчете размеров следует учесть и дополнительное оборудование, которое устанавливается в бане, например, в предбаннике должно быть место для шкафа и стульев, для ящика, где будут храниться дрова и другое топливо. В моечном отделении также нужно поставить скамейки и стульчики, лежаки и, конечно, саму печь.

Вообще, чтобы определиться с размерами, нужно определить участок, на котором баня будет стоять. Если участок позволяет, то можно оборудовать баню и комнатой для отдыха и всеми остальными помещениями, кроме того, можно расширить и основные помещения.

При планировке бани особое внимание следует обращать на вход в неё. Правильно, если вход будет располагаться на южной стороне бани, а окна будут выходить на запад.

Такое расположение данных элементов связано с тем, что на южной стороне сугробы тают быстрее, при этом они меньше, а с запада всегда вечером светит солнце, свет которого будет освещать внутренне пространство бани.

Итак, выбрав оптимальные для каждого конкретного случая размеры всей бани и каждого помещения в отдельности, можно начинать строить баню.

Основные этапы строительства бани.

Всего можно выделить несколько этапов строительства.

Заготовка материалов, или подготовительный этап.

Разметка и закладка фундамента.

Устройство фундамента под печь, если в этом есть необходимость.

Устройство пола и канализации бани.

Устройство стен бани.

Устройство крыши.

Устройство печи.

Внутренние и внешние отделочные работы и прокладка коммуникаций.

Подготовительный этап.

На этом этапе происходит подготовка материала для строительства бани. Во все времена самым лучшим материалом для такого строительства считалась древесина, а точнее круглые отесанные брёвна, или как в народе их называют – «кругляк». Это связано с тем, что древесина очень просто справляется с сильно увлажнённым банным воздухом, отводя все излишки влаги через себя наружу.

Как правило, используют круглые брёвна сосны или ели. Диаметр таких бревен не должен быть меньше 25 сантиметров. Иногда для устройства бани используют и другие породы древесины, например, липу, дуб, лиственницу, берёзу. Можно встретить бани, где отдельные её элементы выполнены из отдельной породы дерева, в общем, стандарта нет.

Нижние венцы бани лучше выполнять дубовыми, при этом дуб должен быть высушен искусственным путем, то есть под солнцем или в технической сушилке, но только после того, как он будет спилен. Если спилить дум уже сухим, то он вскоре потрескается.

Верхние венцы лучше всего укладывать из лиственницы или ели. Так как пар в бане поднимается наверх, а эти породы деревьев лучше других выводят влагу.

Что касается момента заготовки, то следует отметить тот факт, что спиливать деревья лучше зимой, когда в них содержится наименьшее количество влаги. Это позволит довольно быстро высушить брёвна.

При выборе древесины нужно учитывать, что на ней не должно быть подтёков смолы, трещин и иных дефектов.

Устройство фундамента.

Итак, с заготовкой материала определились. Теперь можно приступать непосредственно к самому процессу строительства.

Первым, что нужно сделать, так это, конечно, устроить фундамент.

Перед устройством фундамента нужно определиться с его типом. Поскольку баня из круглого бревна является не слишком тяжёлым строением, то его спокойно может выдерживать практически любой столбчатый фундамент.

Однако часто с этой целью устраивается ленточный фундамент. В первую очередь это связано с тем, что грунт на месте строительства имеет очень низкий коэффициент сопротивления, то есть имеет малую несущую способность.

Поэтому выбор типа фундамента для бани зависит, в первую очередь, от типа грунта.

Что касается глубины закладки фундамента, то лучше её сделать ниже уровня промерзания грунта, но при этом нужно смотреть, чтобы на этом уровне не проходили грунтовые воды.

Перед началом закладки фундамента нужно также провести некоторые предварительные работы, которые в первую очередь заключаются в уборке верхнего слоя грунта на глубину в 20 сантиметров.

При частном строительстве редко кто проводит исследование грунта на установление его типа, а соответственно и на установление его несущей способности. Поэтому практически всегда фундамент устраивается ленточного типа.

Технология устройства ленточного фундамента.

Вообще, такой фундамент рекомендуется устраивать на пучинистых типах грунтов. Как правило, ленточный фундамент является монолитным железобетонным.

Перед устройством фундамента проводится ряд подготовительных работ.

Сначала производится разметка выбранного участка. Делать это можно при помощи бечевки. При этом она натягивается между установленными колышками, которые следует располагать на углах и местах пересечения стен, а также на длинных ровных промежутках.

Дальше начинаем по разметке копать траншею.

Минимальная глубина траншеи должна быть выбрана из расчета глубины промерзания грунта. Кроме того, на дно фундамента нужно подсыпать слой щебня и слой песка.

Минимальная ширина должна быть примерно 30 сантиметров. Если брёвна имеют максимальный диаметр в 25 сантиметров, то этого достаточно. Вообще, ширина фундаментной ленты должна быть минимум на пять сантиметров больше диаметра самого большого бревна, которое, как правило, будет укладываться в нижний венец.

Дальше происходит устройство опалубки, так как фундамент будет монолитным, то есть фундамент нужно заливать бетоном. Опалубку нужно изготавливать из досок или плоского шифера, можно использовать опалубку промышленного изготовления, которая обычно делается из алюминия или пластмассы.

При изготовлении опалубки и досок, следует отметить, что толщина доски не должна быть меньше 25 сантиметров.

Дальше изготавливается арматурный каркас для фундамента. Состоит такой каркас из поясов арматуры, которые расположены на расстоянии примерно 40 сантиметров друг над другом.

Каждый арматурный пояс состоит из нескольких арматурных прутов, которые расположены в одной горизонтальной плоскости.

Такие пояса скрепляются вертикальными перемычками, которые должны располагаться примерно через каждые 10 сантиметров поперек пояса, и через каждые 40-60 сантиметров вдоль пояса.

После устройства каркаса приступают к заливке бетона. Перед тем, как заливать бетон нужно подготовить основание. На дно траншеи насыпается слой щебня или гравия толщиной около 15 сантиметров. При этом слой щебня нужно утрамбовать. Дальше насыпается выравнивающий слой песка, который также утрамбовывается, путем заливки его большим количеством воды.

После этого внутрь траншеи опускается арматурный каркас.

Теперь осталось только приготовить бетонную смесь. При этом нужно использовать следующее соотношение компонентов.

Щебень должен иметь порядка 55 процентов или пять частей.

Песок должен иметь порядка 33 процентов или 3 части.

Цемент должен иметь порядка 11 процентов или 1 часть.

Такая пропорция верна, если используется цемент марки не ниже М400.

Часто весов, которые способны измерять большие величины, просто нет. Поэтому лучше всего замешивать раствор, принимая во внимание то, что одна часть равна одному ведру. В таком случае легко определиться с нужным количеством того или иного компонента.

Теперь можно заливать приготовленный бетон в опалубку. Стоит отметить, что опалубку нужно размещать так, чтобы лента фундамента возвышалась над грунтом примерно на 10 сантиметров.

Кроме того, по мере заливки бетона в опалубку, его нужно утрамбовывать лопатой.

После этого бетону нужно дать время просохнуть. На это уходит примерно около недели.

После того, как фундамент полностью высох, можно делать распалубку.

Дальше нужно устроить гидроизоляцию фундамента. Делать это можно при помощи рубероида или толя.

Его разрезают на полосы и укладывают на битумную мастику. Такую гидроизоляцию можно утроить и с боковых сторон всего фундамента.

Дальше, если требуется, то фундамент немного приподнимают над уровнем грунта, то есть делают что-то наподобие цоколя.

Поднятие фундамента осуществляется путем кирпичной кладки. Кирпичи кладут на стяжку, которая выполнена из цементного раствора. Последний ряд кирпичной кладки также нужно покрыть такой же цементной стяжкой, поверхность которой должна быть ровной.

Для укладки кирпича используют цементный раствор, который должен быть приготовлен по следующей пропорции.

Устройство фундамента под печь и устройство пола бани.

Для печи, как правило, используют независимый фундамент, то есть отдельный фундамент от основного.

Делается такой фундамент достаточно просто. Сначала вырывается котлован. Размеры котлована немного больше размеров самой печи. Дальше делается щебневая подушка, толщина которой равна примерно 15 сантиметрам. Наверх её укладывается выравнивающая песчаная подушка, толщина которой примерно такая же, можно чуть меньше.

После этого либо заливается бетон, как и основной фундамент, либо делается несколько рядов сплошной кирпичной кладки.

Пол в бане можно сделать из разного материала.

Пол в бани не нужно утеплять, так как там и так тепло. Однако, если пол бетонный, то ходить по такому полу все равно холодно, поэтому на пол часто настилают деревянные решётки. Такие решётки можно сделать сплошными, а можно сделать и через одну.

Кроме деревянных решеток можно настилать пробковые маты или различные цинковки.

При устройстве деревянного пола, следует понимать, что очень часто его приходится менять, так как доски от повышенного переувлажнения гниют.

Лучшим вариантом для банного пола может стать кафель. За плиткой очень легко ухаживать, она не повреждается от переувлажнения, и вода легко по ней стекает в сточную трубу.

При устройстве пола следует помнить, что он должен иметь равномерный уклон со всех сторон в сторону сливной трубы. Это нужно для того, чтобы вода самотеком уходила и не задерживалась на полу.

Кроме того, нужно помнить, что пол в разных отделениях бани должен иметь разный уровень. Например, пол в моечном отделении должен быть ниже, чем пол в парилке на 15 сантиметров, и ниже, чем пол в предбаннике на 3-5 сантиметров. Получается, что все полы приподняты над полом, который расположен в моечном отделении. В парилке это сделано для того, чтобы в ней дольше сохранялось тепло, а в предбаннике для того, чтобы вода не просачивалась из моечного отделения.

Рассмотрим конкретнее устройство бетонного пола.

Прежде всего, нужно подготовить основание. Для этого насыпаем слой песка примерно в 10 сантиметров толщиной и столько же щебня. Каждый слой утрамбовывается и выравнивается. Дальше наверх настилается слой рубероида, причём его края заворачиваются на стену, высота такого заворота должна быть равна высоте будущего пола.

Дальше можно поступить сразу несколькими способами. Можно настилать войлок, слоем в 5 сантиметров. Наверх войлока укладывается пяти сантиметровая бетонная стяжка, которая должна иметь уклон в сторону слива. После того, как бетона высохнет нужно класть выравнивающую тонкую стяжку, а дальше приступать к плиточным работам.

Если цоколь бани был поднять кирпичами больше чем на 30 сантиметров, то для того, чтобы устроить полы, потребуется использовать деревянные лаги, которые должны иметь квадратное сечение со стороной в 15 сантиметров.

Устройство канализации.

Для того чтобы вся сточная вода уходила из бани самотёком, потребуется приямок, который оборудован гидрозатвором, колодец и трубы, которые будут выводить воду сначала в приямок, а потом в сточный колодец.

Приямок нужно вырыть снаружи фундамента. Из парилки и моечного отделения в него заводят трубы, по которым собственно и будет стекать сточная вода. Такие трубы могут быть сделаны из пластика, из металла, из чугуна. Диаметр труб не должен быть меньше 5 сантиметров, если баня используется интенсивно и большим количеством человек, то лучше трубу сделать диаметром в 10 сантиметров.

Приямок следует вырывать на расстоянии от фундамента не меньшем, чем полметра. Глубина равна примерно 60-80 сантиметров. Ширина и длина приямка равны между собой и составляют примерно полметра. Стенки приямка нужно оштукатурить 10-сантиметровым слоем раствора.

Делаем каркасную баню.

Основной колодец отрывается в двух или трёх метрах от приямка. Он должен вмещать в себя минимум 2 кубических метра воды.

К этому колодцу от приямка выводится сливная труба диаметром в 10 сантиметров, которая укладывается под постоянным уклоном. Глубина прокладки трубы должна быть больше глубины промерзания грунта.

Перед тем, как укладывать трубу, которую заходят в приямок, в неё нужно установить оцинкованный гидрозатвор.

Устройство сруба, крыши и отмостки.

Сруб для бани нужно делать только людям, имеющим соответствующую квалификацию плотника. Самому за такое дело браться не нужно. Плохого ничего не случиться, но баня будет сделана не правильно, что приведёт к быстрому её остыванию.

Брёвна крепятся в срубе при помощи специальных элементов, которые называются нагелями. Нагель представляет собой деревянный колышек, который имеет сечение диаметром порядка 3-4 сантиметров. Длина колышка равна длине полутора бревен.

Под нагеля сверлят отверстия такого же диаметра. Причем в верхнем бревне отверстие должно быть сквозным, а в нижнем бревне отверстие должно доходить только до половины его толщины.

Для большей прочности брёвна скрепляют между собой металлическим скобами, которые, как правило, изготавливают самостоятельно из арматуры.

При укладке брёвен они подгоняются, чтобы как можно плотнее прижаться друг к другу, при этом между брёвнами укладывается слой мха.

Крыша устраивается по обычной технологии. Как правило, для бани делают двухскатную крышу. При этом она имеет такие элементы, как стропила, обрешётку и покрытие.

Стропила выполняют из брусов или тонких жердей.

Стропила крепят к последнему венцу банного сруба. Крепить стоит либо арматурой, либо арматурными скобами, можно и тем и другим.

Стропила располагаются через каждые 60 сантиметров. После установки стропил выполняют обрешетку. Делать её стоит досками, которые по толщине не должны быть меньше 25 миллиметров. При этом обрешётка не делается сплошной, допускается прибивать доски через одну.

Доски обрешётки прибиваются к стропилам при помощи гвоздей. Стропила должны устанавливаться под углом от 10 до 60 градусов. Стоит отметить, чем круче скат, тем больше материала нужно затратить на устройство крыши.

После устройства обрешётки настилают слой рубероида в качестве гидроизоляционного слоя. После этого приступают к устройству кровли. Её можно сделать из обычного шифера, можно и из металлочерепицы.

Устройство печи.

Чтобы устроить печь можно прибегнуть к различным вариантам. Печи могут работать на дровах, на газу, на жидком топливе и так далее. Могут быть и электрические печи.

Сейчас очень модно стало использовать металлические печи, которые представляют собой металлический ящик, состоящий из двух основных отсеков. Первый отсек, нижний, предназначен непосредственно для процесса горения топлива, которым, как правило, в таких печах, является любое твердое топливо, то есть брикет, торф, дрова и другое.

Второй отсек, верхний, предназначен для укладки камней.

Дымоотводная труба берёт начало в потолке нижнего отсека. Она проходит через весь верхний отсек. Труба над печью возвышается примерно на 10 сантиметров. Дальше на металлической печи, вокруг этого куска металлической трубы устраивают дымоход из кирпичей. В данном случае он представляет кирпичную кладку квадратного сечения. На высоте примерно в 30-40 сантиметров от верхнего края печи, в трубе делают заслонку, которая может выдвигаться, увеличивая тем самым тягу, или задвигаться, уменьшая тягу или вообще перекрывая её.

Во втором отсеке, который имеет полностью металлическое основание или решётку из прутьев арматуры, укладываются камни, которые нагреваются от открытого огня снизу и от трубы сбоку. Труба в свою очередь нагревается за счёт прохождения по ней очень сильно нагретого дыма.

Сбоку к металлической печи вплотную приваривается котёл, содержащий воду, которая от стенки печи будет нагреваться.

Бак с холодной водой можно поставить в любой удобном месте.

Чтобы печь не трескалась и не ржавела от попадания на неё воды, её окрашивают специальной жаростойкой краской.

Как уже было сказано, печь устанавливается на предварительно устроенный фундамент.

Кладку кирпича нужно производить на глиняный раствор. Если использовать цементный раствор, то такая кладка прослужит недолго, так как раствор просто растрескается. Любой материал при нагревании увеличивается в размерах, при этом цемент практически не обладает эластичностью, поэтому он трескается при нагревании. Глина является очень эластичным материалом, поэтому при нагревании она не трескается.

Кирпич также лучше использовать огнеупорный или клинкерный.

Электричество и водоснабжение.

Для того чтобы помылся один человек требуется не меньше восьми литров горячей воды, которые разбавляются холодной до оптимальной для каждого человека температуры.

Можно нагревать воду многими способами – оптимальным считается вышеприведенный, так как энергия зря не расходуется. Если устанавливать водонагревательный бойлер, то тепло от печи будет просто уходить впустую, при этом потребуется затрачивать ещё и электроэнергию, чтобы нагреть воду.

Для того чтобы баки с холодной и горячей водой не наполнять вручную, можно провести в баню водопровод. Его можно делать переносным или стационарным.

Оборудование бани стационарным займет больше сил и средств. Если делать водопровод стационарным, то необходимо из дома проводить водопровод до бани. При этом водопровод должен идти на глубине большей, чем глубина промерзания грунта.

В самой бане можно пускать две трубы на два котла – с горячей водой и холодной. Можно оставить один кран и путём присоединения обычного поливочного шланга наполнять поочередно оба котла.

Стационарный водопровод имеет один серьёзный недостаток. В морозную погоду, когда баня остывает уже на следующие сутки после топки, приходится оставлять кран с водой немного открытым, чтобы вода постоянно шла по трубе, иначе она просто замерзнет.

Если делать переносной водопровод, то эта проблема полностью исключается. Переносной водопровод состоит из водного насоса и поливочного шланга.

Водный насос опускается в колодец и включается. Вода по поливочному шлангу поступает в баки.

У такого водопровода тоже есть свои недостатки. Его приходится каждый раз собирать и разбирать, так как оставлять его на улице нельзя.

Электричество проводится от дома. В самой бане, точнее в предбаннике или входном коридоре, в зависимости от проектировки бани, устраивается электрическая разводка.

После того, как проведено электричество можно приступать к монтированию дверей и окон. В банях не стоит делать большие окна, а в парилке окон вообще не нужно. Окна являются источником холода, какими бы термоизолированными они не были.

Теперь становится понятно, как построить баню самому. Однако теория иногда не совпадает с практикой по причине того, что сам строительный процесс всегда индивидуален.

dle
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Дата: 2-09-2016, 12:59   |   Опубликовал: admin   |   Просмотров:   |   Строительство бани