Как выбрать фундамента для гаража и залить его своими руками.
Как построить фундамент под гараж.
Опорное основание для любого здания предназначается для восприятия всех нагрузок от верхнего строения и компенсации дополнительных нагрузок от сейсмических и других природных явлений. Для того чтобы в дальнейшем гараж можно было эксплуатировать без каких-либо проблем, необходимо выполнять работы в соответствии с требованиями технологического процесса и использовать только качественные материалы.
Капитальный гараж из кирпича лучше строить на ленточном фундаменте.
Выбор вида фундамента.
Чтобы определиться с типом фундамента, нужно учесть все обстоятельства реальных условий строительства.
Характеристики грунта и глубину залегания подпочвенных вод. Эти показатели определяются разведочным бурением и лабораторным исследованием проб с участка. Понесённые на это затраты (приглашение специалиста и весь комплекс работ обойдётся в 6–10 тысяч рублей) с лихвой окупятся длительностью эксплуатации гаража. Особенности сезонного колебания грунтовых вод можно уточнить осмотром имеющихся по соседству водозаборных устройств — колодцев или скважин. Периодичность изменений уровня выясняется путём опроса местных жителей.
Предполагаемая конструкция гаража — со смотровой ямой и подвалом или без них.
Выбранные материалы для строительства.
Влияние грунтов на выбор типа фундамента.
К слабым грунтам относят мелкие пылевые почвы, супеси и суглинки, пески. Они характеризуются способностью перемещаться под внешним воздействием. Такие основания нужно уплотнять. Для этого под фундамент роют траншею и утрамбовывают её дно с помощью вибрационной плиты. Нужно учитывать, что при хорошем уплотнении просадка грунта составляет до полуметра. При этом основание не теряет водопроницаемости, поэтому на нём можно сооружать фундамент любого типа.
Супесь относится к слабым грунтам, которые необходимо уплотнять перед постройкой фундамента.
Средний песчаный грунт с включением гравия выносит любые нагрузки без смещения, в его уплотнении необходимости нет. На таких естественных подложках можно устанавливать фундаменты любого типа.
На песчаном грунте можно возводить любые фундаменты с небольшим заглублением.
Самыми надёжными грунтами для опорного основания любого строения являются каменистые и скальные образования. Они не подвержены вспучиванию при промерзании и размыванию грунтовыми водами.
Скальные грунты допускают устройство незаглублённых фундаментов.
Самыми неблагоприятными для любых фундаментов являются глинистые грунты. Такие почвы плохо пропускают воду. В них образуются водяные прослойки и небольшие линзы. При замораживании вода расширяется и оказывает на окружающее пространство значительное давление. Такое явление называется вспучиванием, оно способно разрушить даже самые прочные бетонные конструкции.
Глинистые грунты обладают повышенной пучинистостью, потому что плохо пропускают воду.
Для ограничения давления пучинистого грунта на фундамент его основание нужно заглубить ниже уровня промерзания почвы. В этом случае сохранится только боковое воздействие при расширении грунтовых вод. Самый надёжный способ избавления от пучинистых грунтов — обезвоживание. Для этого используется дренирование — кольцевое или пристенное. Способ трудоёмкий и затратный, но часто неизбежный.
Особенности конструкции гаража.
Значение для выбора фундамента имеют следующие обстоятельства.
намерение устроить подвальное помещение или смотровую яму.
особенности материалов, которые будут использоваться для возведения стен и устройства кровли.
наличие второго этажа над основным строением для обустройства мастерской или кладовой.
Гараж со смотровой ямой.
При таком варианте обустройства сначала нужно отрыть траншею для ямы. По окончании работы стенки ямы лучше обшить временной опалубкой и только после этого приступать к рытью траншей для основного фундамента. Обязательно надо учесть необходимость прокладки пристенного дренажа ниже уровня опорной поверхности фундамента.
Пристенный дренаж делается при наличии в строении заглубленных помещений.
Основным условием для устройства смотровой ямы является расположение верховых вод ниже 2,5 метров даже во время их максимального поднятия — весной, во время таяния снега. Если это условие не выполняется, можно устроить пластовый дренаж под ямой (подвалом). Это значительно увеличивает трудозатраты и финансовые вложения.
Принято считать стандартными размеры ленты фундамента для гаража 40х60 сантиметров. Этого достаточно, чтобы выдержать вес строения из пеноблоков, ракушечника, шлакоблоков или деревянного бруса. Увеличение нагрузки при строительстве дома из кирпича или бетона, а также при возведении второго этажа требует соответственного увеличения размеров основания. Ширина стен должна быть на 12–15 сантиметров меньше ширины фундамента.
Виды фундаментов.
В зависимости от перечисленных обстоятельств можно выбрать следующие основные конструкции фундаментов.
Ленточный. Это наиболее распространённый вид опорного основания из бетона.
Если в гараже нужно обустроить смотровую яму, лучше всего поставить его на ленточный фундамент.
Свайный на полых погружных сваях. В шурф устанавливается труба диаметром до 40 сантиметров, в неё помещается арматурная сетка, затем внутрь трубы заливается бетон. Верхние концы свай выравниваются горизонтально по натянутому шнуру. Чаще всего такой фундамент используется на участках с естественным уклоном.
Фундамент на сваях применяется на слабых грунтах и в местах с большим естественным уклоном.
Свайный на винтовых металлических сваях. Основанием для стен гаража является мауэрлат, закрепляемый на верхних концах опор. Преимущество состоит в полном отсутствии земляных работ.
Фундамент из винтовых свай не требует проведения земляных работ.
Столбчатый. Возводится на бетонированных шурфах.
Разумеется, здесь указаны не все фундаменты, сооружаемые для гаражей, а только самые часто используемые в индивидуальном строительстве.
Заливка фундамента своими руками.
Из всего разнообразия опорных оснований рассмотрим самый распространённый тип фундамента — ленточный.
Подготовительные работы.
Подготовка к устройству фундамента заключается в следующем.
исследовать участок на выявление гидрогеологических условий на месте строительства.
выбрать подходящий тип фундамента.
составить эскизный проект со всеми особенностями устройства.
рассчитать и приобрести необходимые материалы.
расчистить участок под фундамент, сняв грунтовый слой не только на месте установки, но и на несколько метров вокруг него.
выполнить разметку для рытья траншей с использованием колышков и шнура.
Разметку производят двумя шнурами в каждом направлении, так чтобы угол фундамента находился на месте их пересечения.
Когда разметка готова, можно приступать к рытью траншеи. Её глубина должна соответствовать эскизному проекту. При этом нужно учесть толщину дренажного слоя. Для его формирования нужно насыпать на дно траншеи гравий в смеси мелкой и средней фракций толщиной 20–30 сантиметров. Насыпь разровнять и утрамбовать. Поверх гравия выполнить отсыпку песком средней фракции, тщательно разровнять, утрамбовать и пролить водой для уплотнения.
Трамбовка слоя подсыпки виброплитой значительно улучшает эксплуатационные характеристики фундамента.
Установка опалубки.
Для изготовления опалубки под гаражный фундамент можно использовать различные материалы.
доску обрезную строганую.
фанеру водостойкую толщиной от 12 миллиметров.
древесно-стружечную плиту.
лист металлический.
цементно — стружечную плиту.
Можно использовать и другие плоские материалы вплоть до несъёмной опалубки из бетонных профилей. Основное требование — гладкая формирующая поверхность.
Опалубку можно собрать из любого материала с гладкими стенками, например, из фанеры.
Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляция из рубероида в два слоя. На месте ввода коммуникаций в опалубку встраивается труба нужного размера из асбоцемента или пластика.
Опалубка для малозаглубленного ленточного фундамента может быть смонтирована в таком порядке.
По ранее установленной шнуровой разметке в дно траншеи нужно вбить стойки из бруска 50х50 миллиметров. Расстояние между ними должно соответствовать размерам плитного материала или заранее сколоченных дощатых щитов.
Плиты или щиты крепятся к стойкам самонарезающими винтами изнутри. Щиты из досок крепятся к стойкам, а затем усиливаются укосинами и поперечными перемычками.
Расстояние по ширине регулируется поперечными перемычками из бруска или доски. Они также устанавливаются на саморезы.
Для дополнительного усиления опалубки устанавливаются укосины, которые могут упираться в грунт или в заранее вбитый анкерный дюбель. Количество укосин между стойками определяется гибкостью формирующего листа. В месте их установки также нужно укрепить поперечины.
Зазор между плитами (щитами) не должен быть более двух миллиметров.
Видео: монтаж опалубки.
Армирование фундамента.
Выбор армирующих прутков для фундамента зависит от веса будущего строения. Для гаража достаточно использовать арматуру диаметром 8–10 миллиметров. Порядок устройства арматурной сетки следующий.
Первый слой арматуры формируется на расстоянии 5 сантиметров от гидроизоляции. Для этого обычно используются обломки кирпича. Расстояние между прутками должно быть в пределах 12–14 сантиметров. Их скрепляют вязальной проволокой из низкоуглеродистой стали.
После этого крепятся стойки из нарезанной арматуры.
Второй и последующие слои сетки из арматуры формируются на расстоянии 14–15 сантиметров выше первого с соблюдением тех же размеров. Выход элементов арматуры из слоя бетона не допускается . Это приведёт к коррозионному разрушению деталей сетки. Не допускается также оставлять концы прутков арматуры в углах фундамента . В этих места их следует приводить с запасом и загибать на следующую сторону. Стыки производятся внахлёст и увязываются проволокой. Армирование фундамента выполняется в несколько рядов.
Заливка фундамента.
Для изготовления опорного основания гаража обычно используется бетон марки 300. Чтобы его правильно приготовить, используются следующие материалы.
цемент марки M400 – 1 ведро.
песок речной средней фракции — 4 ведра.
гравий средней фракции — 4 ведра.
Количество воды по правилам должно составлять половину объёма остальных компонентов. В нашем случае её потребуется 4,5 ведра. Но здесь нужно проявить осторожность. Влажность остальных материалов может быть различной, поэтому воду нужно добавлять частями, контролируя консистенцию раствора. При использовании воды из естественного водоёма нужно следить, чтобы в них не попадались органические включения в виде водных растений.
Заливка фундамента производится послойно. Учитывая небольшой объем работ, её можно выполнить в течение одного дня. При заливке бетонную массу нужно тщательно утрамбовывать, не допуская образования воздушных пузырей.
Заливка ленточного фундамента под гараж должна быть выполнена в течение одного дня.
Время схватывания бетона составляет не менее 7 дней, после чего можно снять опалубку. Однако полное затвердевание бетонной массы составляет не менее 28 суток. После этого работы можно продолжать. Фундамент при его высыхании нужно укрывать полиэтиленовой плёнкой, а в жаркое время года несколько раз в день смачивать водой. При быстрой сушке бетон не успевает кристаллизоваться должным образом. Впоследствии он может растрескаться.
После демонтажа опалубки на поверхность фундамента нужно нанести гидроизоляцию. Чаще всего для этого применяют битумную мастику. Её можно наносить способом напыления или обычным малярным валиком. Перед нанесением поверхность нужно загрунтовать. Грунтовка выбирается в соответствии с рекомендациями на упаковке основного материала.
После нанесения слоя мастики ей нужно дать выстояться в течение суток, затем нанести второй слой. Обратную засыпку можно производить спустя сутки после устройства гидроизоляции.
Видео: устройство фундамента для гаража своими руками.
Если учтены все приведённые обстоятельства и правильно выбрана конструкция фундамента гаража, он будет стоять на прочном основании и служить долгие годы.
